對于喜歡美食文章的人來說,“趙珩”這個(gè)名字并不陌生。三聯(lián)出版社日前推出他的《老饕三筆》,寫口腹之物,記風(fēng)物人情,述歷史掌故,依舊是“以飲食為由,東拉西扯,談些經(jīng)歷過的舊事”,或可“從懷舊的角度閱讀”,亦可“獲取些聞所未聞的美食知識”。
《老饕三筆》共42篇,從桂林的馬肉米粉說到日本的懷石料理,從蘇州觀前街、南京皮肚面,說到巴塞羅那的街邊小吃。既有紅的櫻桃、青的豆苗、香的菌子、妙的香料,又有春韭秋菘、白水羊頭、對蝦海膽、牛肉鍋貼,以及已經(jīng)消失或正在消失的虎拉車與黑蹦筋、糟燴菜與炒三泥……
從“老饕系列”第一本算起,二十年間,中國社會發(fā)生了很大的變化,老百姓的生活欣欣向榮,飲食自然也跟著豐富了許多精致了許多。關(guān)于飲食的書籍琳瑯滿目,關(guān)于吃喝的節(jié)目應(yīng)接不暇,各種美食博主、吃播視頻層出不窮,飲食甚至成了一種敘事。趙珩老先生的書寫卻未曾改變,依舊文氣十足,帶著“老派”的風(fēng)雅和趣味。
談“外賣”,《清明上河圖》里就有托著兩盤食物急急忙忙去送餐的店小二形象。他說外賣大概興盛于宋代,因?yàn)槌鞘薪?jīng)濟(jì)高度繁榮,飲食業(yè)發(fā)展,連皇帝都時(shí)不時(shí)叫點(diǎn)市肆里的外賣(皇帝叫外賣,稱為“宣索”),調(diào)劑一下宮廷口味。南宋的第二位皇帝宋孝宗最喜歡“宣索”,喜歡諸如“李婆雜菜羹”“臧三豬胰胡餅”等市井小吃。他談“大白菜”,又名“秋菘”,母親淘來的從小就掛在家里的淡墨寫意立軸,上面畫的就是土中欲拔地而出的大白菜,“晚來珠雨送新涼,幾畝秋菘尺許長,莫向人召夸食肉,何曾忘卻菜根香”。也說起北方大白菜各式各樣的吃法,老祖母用秋菘的大幫子剁餡兒做的菜團(tuán)子最好吃。
按理說,現(xiàn)在市面上的美食也層出不窮,為什么總感覺到一種惆悵和淡淡的傷感呢?“為什么傳統(tǒng)京魯菜的糟燴菜多不見了?豐澤園的王義均大師對我只是笑笑,搖搖頭說,消失的何止是這些啊”?!霸诮裉爝@樣的生活節(jié)奏中,很多原有的生活情趣和習(xí)慣已經(jīng)消失和正在消失,年輕人不但沒有吃過、見過這些,甚至連名字都沒聽說過了?!薄w珩老先生的惆悵,或許正是因?yàn)樵?jīng)“得到”,曾經(jīng)感受過不一樣的美好,他把這些對食物、對與食物纏繞在一起的人和事的眷戀,凝固成栩栩如生的記憶,琥珀般重現(xiàn)在讀者面前。
在日前的新書發(fā)布對談會中,他和汪曾祺之子汪朗侃侃而談。對于公眾對汪曾祺先生廚藝的想象,汪朗直言“(父親)寫的文章比他的廚藝要高得多,所以不能用廚子的標(biāo)準(zhǔn)來要求一個(gè)作家,只能說他在作家圈子里算好廚子。”對于汪氏家宴的名頭他更是連連推辭,“都是很家常的菜,家里做不出宴席菜”。他記得家里請客,一般就是以老家淮揚(yáng)菜為主,父親做改良版的大煮干絲,湯頭也比南方要厚重得多。 (記者 應(yīng)妮)
轉(zhuǎn)自:中國新聞網(wǎng)
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